Автомобили admin26.02.2020

Какие факторы, в первую очередь, могут влиять на включение двигателя при минусовой температуре? К ним относятся, во-первых: общее состояние двигателя, аккумулятора и стартера. Не менее важна в этом процессе исправная работа бензонасоса, карбюратора и системы зажигания. Также значительную роль играют топливо и выбранное вами моторное масло. А теперь рассмотрим все это подробней.

Зная и соблюдая правила запуска холодного двигателя, вам не придется обращаться за помощью

«Три кита» запуска: мотор, стартер и аккумулятор

Итак, общее состояние двигателя подразумевает его износ в целом и возможные дефекты, которые способны затруднить запуск холодного двигателя. К таким дефектам можно отнести, например, прогоревшие клапаны, закоксованные или поврежденные кольца и т.д.

Во время запуска, когда двигатель прокручивается при помощи стартера, он работает подобно насосу, который всасывает топливовоздушный «коктейль». Качество получаемой топливной смеси для пуска двигателя прямо пропорционально разряжению, создаваемому этим «насосом». Такая взаимосвязь обуславливается принципом действия автомобильного карбюратора. Хотя и на инжекторных (впрысковых) двигателях пониженное разряжение тоже негативно сказывается на процессе их холодного запуска. Достаточного разряжения невозможно достичь в тех случаях, когда двигатель сильно изношен.

Также здесь важны обороты прокрутки, зависящие от общего состояния стартера и аккумулятора. «Уставший» или разряженный аккумулятор, как и заклинивающий стартер, естественно, не смогут «выжать» достаточных пусковых оборотов – поэтому, когда затруднен запуск холодного двигателя, первым делом следует проверить состояние этих агрегатов.

Моторное масло и топливо

Главное условие состояния масла для уверенного холодного запуска двигателя – это то, что оно не должно быть загустевшим. Повышенная вязкость масла становится преградой для легкого вращения двигателя в мороз, ведь загустевшее масло только создает дополнительную нагрузку при прокрутке. Именно поэтому следует выбирать масла в зависимости от сезона – для зимнего времени лучше всего подойдет синтетическое или полусинтетическое качественное масло (и старайтесь не экономить при его покупке). Это же касается и масла, залитого в КПП. Кстати, важно не забывать о том, что, при не нажатой педали сцепления, даже когда рычаг переключения передач стоит в нейтральной позиции, некоторые механизмы коробки продолжают вращаться вместе с двигателем. Поэтому, для более качественного запуска холодного двигателя, не забывайте выжимать сцепление. Помимо облегчения запуска, этой мерой вы обезопасите себя и окружающих людей в том случае, если передача случайно окажется включенной.

Важный совет! При низкой температуре воздуха не отпускайте педаль сцепления, пока двигатель не будет хоть немного прогрет – в противном случае замерзший мотор может заглохнуть при отпускании сцепления.

Внимательно отнеситесь к выбору моторного масла для холодного времени года

Теперь перейдем к теме топлива. Как известно, испаряемость бензина затрудняется при низкой температуре воздуха, что влечет за собой плохой запуск холодного двигателя. Именно поэтому на зимнее время следует запасаться топливом с более низким октановым числом, поскольку оно лучше испаряется и, соответственно, сводит к минимуму проблемы с запуском. Чтобы не ошибиться в выборе топлива, внимательно изучите документацию к своему автомобилю, поскольку на разных видах машин допустимы к применению разные виды бензина. Старайтесь также не пользоваться услугами подозрительно дешевых заправок – такая экономия может в дальнейшем повлечь за собой несоизмеримо большие затраты на ремонт двигателя.

Топливная и зажигательная системы

Успешный запуск двигателя в холодное время года напрямую связан с топливоподающей системой автомобиля, в которую входят топливопровод, карбюратор, а также бензобак с бензонасосом. Рассмотрим эти агрегаты поочередно.

Бензобак, как известно, рано или поздно накапливает в себе некоторое количество воды – даже при условии постоянной заправки высококачественным топливом. Это связано в основном с тем, что при суточных перепадах окружающей температуры, в нем образуется конденсат (хотя существуют и другие причины попадания в бак чего-нибудь помимо бензина). Если на улице тепло, то вода в топливе практически не представляет собой проблемы для автомобиля – он разве что «чихнет» пару раз, но не более.

А вот зимние морозы – это совсем другая история. Вода замерзает в топливопроводе, бензонасосе и карбюраторе, тем самым практически полностью перекрывая циркуляцию бензина. В этом случае необходимо будет полностью прогреть машину и продуть всю систему бензиновой подачи. Чтобы избежать этой утомительной процедуры и сэкономить свое время – не забывайте, как минимум раз в год-полтора сливать из бензобака весь отстой и промывать сам бак. Кстати, в продаже имеются специальные препараты для борьбы с влагой в бензобаке – они очень удобны как вариант «для ленивых», хотя, конечно, не всегда эффективны на сто процентов, поскольку все зависит от количества осадка и его состава.

Не забывайте время от времени сливать осадок из бензобака

Кроме того, немаловажную роль при проблемах с холодным запуском играет состав топливной смеси. Чтобы проверить, достаточно ли обогащен состав – снимите одну из свечей зажигания и внимательно осмотрите ее на предмет цвета отложений. Если налет черный или интенсивно темный – значит, смесь вполне богата и дело не в ней, а скорее с самой системой зажигания. Обычно правильным выходом из этой ситуации для нормализации запуска холодного двигателя становится замена свечей.

В случае если на свече не наблюдается темного нагара – значит, топливная смесь бедна. Обычно это связано с неправильной работой термодатчика охлаждающей жидкости. Надо заметить, что эти датчики выходят из строя, когда двигатель слишком перегревается. Если вы знаете, что ранее мотор действительно подвергался перегревам – проверьте термодатчик и, в случае необходимости, замените его на новый. Если проигнорировать эту проблему – дальнейших трудностей с запуском холодного двигателя не избежать.

Также обеднение топливной смеси может быть последствием недостаточного давления топлива в системе. Обычно это происходит по двум причинам: слишком изношенный топливный насос или же регулятор топливного давления. Неисправный насос сводит к нулю все попытки запустить мотор. Давление же в системе иногда удается поднять путем заглушки сливного шланга, для чего требуется просто пережать его – однако следует делать это крайне осторожно, поскольку при сильных морозах шланг может лопнуть. После того, как запуск холодного двигателя будет осуществлен – продолжайте пережимать сливной шланг еще в течение 8–10 секунд (но не более, поскольку можно случайно залить свечи слишком обогащенной топливной смесью!). Если после этого мотор снова глохнет – повторите весь процесс, опять же не увеличивая допустимое время пережима. Лучше будет, если вы дадите мотору прогреться в режиме пуска, пока он не перестанет глохнуть при возобновлении слива топлива.

Руководство по запуску двигателя в морозы

В наших краях зима, как всегда, холодная и снежная. В тёплое время года современный автомобильный двигатель заводится легко и свободно, но все автомобилисты знают, что зимой завести замерзший автомобиль намного труднее, чем летом. Не редко бывает так, что, промучившись ,час — другой на крепком морозе, так и не удаётся заставить работать двигатель любимого «железного коня». Однако ехать надо, как всегда срочно и безотлагательно. Чтобы не остаться «безлошадным» в морозный зимний день, предлагаю Вам внимательно рассмотреть и проанализировать процессы, происходящие при холодном запуске двигателя и принять к сведению ряд серьёзных рекомендаций. Постараюсь объяснить все просто и подробно. Итак, напомню, что происходит при запуске бензинового двигателя.

Поворотом ключа зажигания, включаем стартер (компактный и очень мощный электродвигатель) который начинает прокручивать двигатель, в цилиндрах которого происходят 4 рабочих такта:

1. Впуск. Поршень одного из цилиндров идёт вниз и двигатель, как насос, через открывшийся впускной клапан всасывает топливовоздушную смесь, за приготовление которой отвечает топливная система.

2. Сжатие. Впускной и выпускной клапаны закрыты. Поршень идёт вверх, сжимая топливовоздушную смесь. В конце такта сжатия свеча зажигания даёт искру, которая воспламеняет сжатую топливовоздушную смесь.

3. Рабочий ход. Оба клапана закрыты, топливовоздушная смесь быстро сгорает. Продукт сгорания резко увеличивается в объёме, толкая вниз поршень, который через шатун приводит во вращение коленвал.

4. Выхлоп. Поршень опять идёт вверх. Открывается выпускной клапан. Отработавшие газы выбрасываются в выпускной тракт и, далее, в атмосферу. В конце такта выпуска открывается и впускной клапан (перекрытие клапанов), и свежий заряд смеси окончательно очищает цилиндр.

Описанные выше 4 такта составляют один цикл работы двигателя внутреннего сгорания. Циклы повторяются. Двигатель начинает работать, то есть — заводится. Просто — как всё гениальное. Да, двигатель внутреннего сгорания – одно из самых гениальных изобретений человечества. Это гениальное изобретение постоянно совершенствовалось и ещё долго будет «доводиться до ума» многочисленными автопроизводителями. Но, тем не менее, абсолютно совершенный, безотказный двигатель ещё не создан. Конкретным подтверждением этому является тот факт, что нет двигателя, который бы абсолютно чётко, безукоризненно и легко заводился при низкой температуре. Этому есть конкретное объяснения с точки зрения законов физики. Рассмотрим внимательно основные факторы, которые мешают легко и свободно заводиться замерзшему двигателю. Так, при описании тактов работы двигателя многократно упоминалось топливовоздушная смесь. Карбюратор или система впрыска должны создавать во впускном коллекторе такую смесь воздуха и топлива, которая в конце такта сжатия должна надёжно воспламеняться от свечи зажигания и сгорать, совершая полезную работу, при этом, не отравляя атмосферу вредными выбросами. Оказывается, что существует такая критическая температура -24С, при которой, распылённый бензин перестаёт смешиваться с воздухом. Из этого следует, что нормальная топливовоздушная смесь не образуется. Двигатель не должен заводиться. Но большинство двигателей заводятся и не плохо работают даже при гораздо более низких температурах. Этот парадокс объясняет другой закон физики. Суть его состоит в том, что в конце такта сжатия происходит изотермический нагрев. То есть температура в цилиндре повышается на столько, что бензин с воздухом всё-таки смешиваются, образуя нормальную топливовоздушную смесь, которая уверенно воспламеняется от искры.

Кстати, по принципу самовоспламенения от сжатия работает дизельный двигатель. Однако, для того, чтобы в конце такта сжатия произошел этот быстротекущий изотермический нагрев, обязательны пять основных условий. Рассмотрим более конкретно эти условия, так как, если их знать и выполнять, то можно заставить уверенно заводить в любой мороз железного коня, сделанного не только у нас, но и в Японии, Америке, Европе, в других странах, где холодов вообще не бывает.

Итак, для того чтобы получить хорошо воспламеняемую на морозе топливовоздушную смесь необходимо:

Первое. Создать резкое сжатие топливовоздушной смеси. То есть, стартер должен весело крутануть застывший двигатель. Для выполнения этого условия надо не так уж много: стартер должен быть исправен, достаточно мощный аккумулятор должен быть хорошо заряжен, в системе смазки двигателя должно быть качественное масло, не замерзающее в «маргарин» при низкой температуре. проверить аккумулятор. Если чувствуется, что аккумулятор выработал свой ресурс или просто слабоват, то его надо заменить на новый. На многих японских автомобилях стоят аккумуляторы небольшой ёмкости (не более 45 А.ч.) с узкими клеммами. Такие аккумуляторы можно поменять на более мощные, ёмкостью не менее 55 А.ч., одновременно поставив на них переходники под узкие (японские) клеммы. Не забывайте, что у большинства «японцев» аккумуляторы с обратной полярностью. Масло в двигатель лучше всего залить синтетическое с маркировкой 0W30, 0W40 или 5W40. Очень важно чтобы моторное масло было не поддельным. А уж стартер должен быть всегда исправным, так как автомобиль с АККП с неисправным стартером не завести «с толкача» даже летом.

Второе. Чтобы в конце такта сжатия в цилиндре произошёл изотермический нагрев порции воздуха и бензина, необходимо создать достаточно высокое давление, называемое компрессией. Для большинства бензиновых двигателей компрессия считается нормальной в пределах 12 – 15 кгс/кв. см. Замер компрессии — один из основных пунктов диагностики двигателя на СТО. По величине равномерности компрессии можно определить состояние цилиндропоршневой группы клапанов и других элементов двигателя изношенный двигатель с низкой компрессией завести на холоде будет, разумеется, гораздо труднее. Желательно не дожидаясь холодов отремонтировать двигатель или позаботиться о тёплом стойле для горячо любимого железного коня.

Третье. В конце такта сжатия в результате изотермического нагрева, топливовоздушная смесь образуется, но она далеко не идеальная. Поджечь её на так – то просто. Для надёжного воспламенения топливовоздушной смеси нужна мощная искра. Качество искры зависит, прежде всего, от свечей зажигания, а так же от надёжности работы всей системы зажигания. Лучше всего проверить систему зажигания на СТО, где есть специальная диагностическая аппаратура. О свечах зажигания очень много сказано и написано. Конечно, каждый производитель рекомендует для своего двигателя конкретную марку свечей – вот откуда такое многообразие их на прилавках наших автомагазинов. Все свечи работают по одним и тем же физическим законам, и конструктивно все они схожи с собой. Например, большинство свечей зажигания имеют резьбовую часть с резьбой М14 x 1,25. Более сложным является вопрос о качестве свечей и об их производителях (очень много подделок). Позволю себе дать один общий совет о выборе свечей зажигания. В каком бы тысячелетии ни был выпущен автомобиль, побалуйте его достижениями высоких технологий – оснастите его систему зажигания так называемыми «платиновыми» или, ещё лучше, «иридиевыми» свечами. Эти свечи имеют остренький центральный электрод, покрытый указанными драгоценными металлами, стойкими к электрической эрозии (обгоранию). Платиновые и иридиевые свечи ещё почти не научились подделывать, они долговечны, надёжны, дают очень стабильную и более мощную искру, что значительно увеличивает шанс успешного запуска двигателя при низких температурах.

Четвёртое. Чтобы топливовоздушная смесь уверенно воспламенялась от свечи, в составе этой смеси, должно присутствовать качественное топливо. Не заправляйтесь где – попало, каким – попало бензином, ни при каких обстоятельствах. Если летом ваш «железный конь» проглотит «левую горючку», то зимой он её переварить явно не сможет. Очень интересно то, что специалисты не на каждой СТО определят, от чего ваш автомобиль не желает нормально заводиться и работать, так – как не везде есть аппаратура для определения качества топлива. Заправляйтесь только на фирменных ,проверенных АЗС, реально гарантирующих высокое качество топлива. Пятое: Качественное топлива должно быть хорошо распылено. Это значит что: карбюратор должен быть отрегулирован, инжектора должны быть промыты. Сделать это лучше всего на СТО.

Итак, мы рассмотрели наиболее общие вопросы и рекомендации. Теперь остановимся на конкретных особенностях холодного запуска инжекторных и карбюраторных бензиновых двигателей.

С карбюраторными двигателями несколько проще. Карбюраторы остались на хорошо известных нам ГАЗах, ВАЗах, Москвичах и УАЗах. Эти машины за многие годы автолюбители научились заводить в любой мороз и в любую жару. Перед зимней эксплуатацией надо отрегулировать карбюратор, обратив особое внимание на правильность работы пускового устройства, системы холостого хода, откорректировать качество смеси. Преимущество карбюраторных двигателей в том, что у них не заливает свечи бензином при холодном пуске. Однако из-за переобогащенной смеси свечи зажигания быстрее загрязняются и, следовательно, их надо чаще проверять, при необходимости очищать или менять. Так же необходимо проверить и отрегулировать начальную установку угла опережения зажигания. Опытные автомобилисты сделают без труда это сами, да и на некоторых СТО ещё остались специалисты, которые качественно отремонтируют и отрегулируют не только отечественные, но и иномарочные карбюраторы.

Инжекторные двигатели, безусловно, гораздо совершеннее карбюраторных. Отечественные инжекторные двигатели хорошо адаптированы к нашему холодному климату, поэтому неплохо заводятся при низких температурах. Инжекторные иномарки довольно часто не хотят заводиться в крепкие морозы. Большинство иномарок, которые попадают разными путями к нам, спроектированы и изготовлены в тех странах, где не бывает морозов ниже -25С. В системах управления современными инжекторными двигателями отсутствуют какие-либо ручные регулировки. Проще говоря, нет такого хитрого винтика, который можно крутить, добиваясь, чтобы двигатель «лучше» или «хуже» заводился. Вся программа управления двигателем и, в том числе его холодным пуском и прогревом, заложена в электронном блоке управления. Очень сложно, или вообще невозможно, изменить программу управления двигателем, то есть перепрограммировать ЭБУ иномарок для более эффективного запуска двигателя при очень низких температурах. Но не надо расстраиваться. Если нежная, капризная иномарка боится настоящих морозов, то нашим автолюбителям не страшны ни какие холода. Иномарки, которых становится всё больше и больше, колесят по дорогам даже в самые лютые морозы. Надо уметь правильно заводить двигатель на морозе. Теперь рассмотрим вопрос: «Что делать если двигатель любимого авто не хочет или не может заводиться при температуре, характерной для нашей зимы»? Допустим, что выполняются все четыре условия, необходимые для уверенного запуска холодного двигателя.

Однако, мороз такой сильный, что двигатель никак не хочет заводиться. Причин может быть много, всех не перечислить. Есть одна общая, наиболее характерная причина, затруднённого запуска сильно замёрзшего двигателя: бензин заливает свечи. При прокрутке двигателя стартером, инжектора по сигналу ЭБУ подают цилиндры трёх – четырёх кратную, по сравнению с обычной, порцию топлива. Это необходимо, чтобы создать требуемую для холодного запуска переобогащённую топливовоздушную смесь. Если по каким-либо причинам эта переобогащённая смесь не воспламенилась от искры при первых оборотах двигателя, то при дальнейшей прокрутке бензин из этой смеси попадает на электроды свечи зажигания, проще говоря – заливает свечи. Двигатель с залитыми свечами заводить бесполезно. Как избежать этой неприятности и ряда других, будет рассказано ниже.

Не бывает безвыходных положений. Представьте себе замёрзшую глыбу любимого железного коня, пронизывающий холод: -32С с ветром. В такую погоду хороший хозяин даже собаку…, но срочно надо ехать, так как ритм современной жизни диктует суровую необходимость: надо заводить! Если надо – будем заводить, но не любой ценой и не «крестьянским умом», а, по научному; грамотно, спокойно, уверенно. Обязательно заведём, если всё сделаем правильно. Рассмотрим наиболее характерный вариант: автомобиль, подлежащий запуску, стоит на открытой площадке не далеко от дома. Вы чувствуете, что мороз крепчает. Начните с аккумулятора. Не поленитесь снять его, принести домой и поставить на ночь у батареи. Когда аккумулятор отогреется, его способность накапливать и отдавать энергию значительно повысится. Законы физики и химии говорят о том, что при той же температуре –24С подвижность ионов электролита уменьшается настолько, что аккумулятор практически перестаёт заряжаться от генератора при работающем двигателе. Конструктивно аккумулятор отделён и даже теплоизолирован от двигателя. При коротких поездках он не успевает нагреваться под капотом автомобиля от работающего двигателя. Зимой аккумулятору приходится отдавать энергию в больших количествах: стартеру, фарам, отопителям и пр. Не плохо иметь зарядное устройство ,чтобы ещё и периодически подзаряжать аккумулятор. Тёплый аккумулятор увереннее прокрутит стартер при запуске и в дальнейшем полностью зарядиться от генератора.

Мороз не думает ослабевать. Чем еще помочь двигателю? Есть еще один старый верный способ: подогреть! Но не масло в поддоне паяльной лампой (это полный анахронизм). Надо прогреть впускной коллектор, чтобы находящийся внутри коллектора воздух тоже немного прогрелся, что положительно повлияет на образование гомогенной топливовоздушной смеси, которая попадет в цилиндры двигателя и уверенно воспламенится. Этим способом пользовались еще наши деды при заводке ЗИСов и ЗИМов. Подогреть впускной коллектор не так уж сложно. Ни в коем случае нельзя применять открытый огонь! Прогревать надо горячей водой. Только вода может быстро и эффективно отдать тепло впускному коллектору. Достаточно налить из крана горячей воды в 5 или 10 литровую пластиковую канистру и упаковать ее в утепленный портфель или спортивную сумку, чтобы донести до стоянки или холодного гаража. Итак, подойдя ранним морозным утром к насквозь промерзшему автомобилю, весело, чтобы не замерзнуть, но без суеты, надо проделать следующие процедуры. Откройте капот, установите на место теплый аккумулятор, затяните клеммы. Выньте масляный щуп, чтобы проверить уровень моторного масла и убедиться в его жидкотекучести. Если масло загустело так, что не стекает к кончику щупа в капельку, то надо подумать о его замене более морозостойким. Далее надо достать емкость с горячей водой и, не торопясь, пролить впускной коллектор так, чтобы вода отдала как можно больше тепла коллектору и при этом не попала на генератор, ремни, свечи, провода и другие элементы системы зажигания. Если впускной коллектор закрыт защитной крышкой, то её можно снять и ездить некоторое время без неё. Совсем не страшно, если вода попадёт на форсунки или датчики, установленные на впускном коллекторе. После этого, как обычно, садитесь в машину и, без всяких дополнительных процедур, смело заводите двигатель. Не надо дополнительно включать фары или подгазовывать — всё это бесполезно. Необходимо проявить выдержку и хладнокровие, подержав ключ зажигания в режиме «старт» немного дольше обычного, дождавшись, пока двигатель уверенно раскрутится стартером и заведётся.

Может случиться так, что с первой попытки двигатель не заведётся. Надо, не вылезая из машины, повторить попытку, предварительно проанализировав ситуацию. Наиболее вероятных причин неудачи может быть три:

1. Недостаточная интенсивность прокрутки двигателя стартером. Это недостаточность чувствуется сразу, надо только угадать причину: застывшее масло или недостаточная энергия аккумулятора.

2. Залило свечи. Причина наиболее вероятная. Но ещё не всё потеряно. Свечи можно просушить, продуть, прокалить, заменить. Об этом будет сказано далее.

3. Какая-либо неисправность в двигателе или в системе управления, которая не проявлялась до наступления сильных морозов. Например: слабо натянутый ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев при первой прокрутки стартером.

Перед повторной попыткой надо сделать минутную паузу, не нервничая, нажать до отказа педаль газа, включить стартер и провернуть двигатель 5-10 оборотов. При полностью открытой дроссельной заслонке ЭБУ автоматически включает режим продувки залитого двигателя, то есть отключает топливоподачу (не выдаёт управляющий импульс на инжектора). После продувки надо дать отдохнуть аккумулятору 1 – 2 минуты и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся, но стартер крутит еще интенсивно, то можно продолжить процесс, проделав следующие процедуры. Весело и энергично, чтобы не замерзнуть, выкрутить свечи зажигания. Приготовить необходимый инструмент (свечной ключ) и освоить процесс выкручивания свечей надо еще до наступления настоящих морозов. Если свечи залиты, то это видно сразу – бензин с них чуть ли не капает. Лучше иметь запасной комплект надежных проверенных свечей, которые нужно будет вкрутить взамен залитых (мокрых). При отсутствии запасных свечей, можно попробовать восстановить работоспособность штатных, прогрев их в пламени газовой зажигалки. Еще лучше, если в комплекте машины есть газовый баллончик с компактной горелкой. Соблюдая правила пожарной безопасности, таким комплектом можно не только прокалить свечи, но и за несколько минут прогреть воздух в салоне автомобиля, чтобы самому согреться и продолжить эксперименты. Хорошо прогретые свечи надо энергично ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся и уже чувствуется, что начинает садиться аккумулятор, то можно попытаться «прикурить» от другого аккумулятора. Для проведения такой процедуры надо иметь комплект специальных проводов для «прикуривания». Перед «прикуриванием» надо ещё раз вывернуть и прокалить (просушить) свечи. Если «прикуривать» правильно от аккумулятора к аккумулятору, не путать полярность проводов, то вреда от этого не будет не работающей, не застывшей машине, так как стартер не сгорит (его трудно перегреть в сильный мороз) и электронная система автомобиля не выйдет из стоя из-за перенапряжения. Категорически запрещается использовать для запуска двигателя имеющиеся на многих автостоянках так называемые «дурмашины», представляющие собой трансформатор с выпрямителем. Причин такой категоричности две:

1. Напряжение, выдаваемое «дурмашиной» не 12-14 вольт, а возможно гораздо выше, чтобы можно было заводить дизельные автомобили с 24 В системой. Автомобили, не оснащённые сложными электронными системами, ещё выдерживают напряжение свыше 14 вольт, но сложная электроника при перенапряжении выйдет из стоя непременно. К примеру: ЭБУ двигателя, а/м Nissan сгорает при подключении напряжения 18 В. Ремонт или замена электронных блоков обойдётся очень дорого.

2. В «дурмашине» очень часто «дури» столько, что можно сжечь любой стартер при любой температуре. К тому же при использовании этого аппарата часто путают полярность проводов, от чего сразу сгорают предохранительные ставки, выходят из строя сложная электроника.

На некоторых цивилизованных автостоянках за отдельную плату могут подкатить на санках мощный аккумулятор с проводами. С его помощью можно попробовать завести замерзший двигатель. Опять же нельзя путать полярность проводов!

Итак, если Вы нашли возможность еще покрутить стартером застывший двигатель при помощи дополнительного аккумулятора, не увлекайтесь! Долго и упорно крутить нельзя.

Дело в том, что при прокрутке в стартовом режиме в цилиндры двигателя попадает топливо в увеличенных дозах. Это топливо не сгорает, стекает по стенкам цилиндров, смывая масляную плёнку. Далее, стекающее топливо через зазоры в поршневых кольцах просачивается в масляный картер, смешивается с моторным маслом. Всё это может сильно навредить двигателю. В автосервис зимой не редко «притаскивали» автомобили, которые владельцы очень долго, но безуспешно крутили стартером, пытаясь завести. По маслоуказательному щупу было видно, что уровень масла значительно выше максимума, то есть в масле очень много бензина. В таких случаях масло в двигателе надо обязательно менять, так как долго на такой смазке двигатель не проработает. Даже были случаи, что бензиновые пары взрывались в картеле двигателя. Еще замечу, что попадающий в цилиндры бензин вымывает масло из-под маслосъемных и компрессионных колец, снижая тем самым компрессию до 4-5 атм. Двигатель с такой компрессией завести не реально.

Компрессию придется восстановить: можно, выкрутив свечи, залить в цилиндры через свечные отверстия шприцем с трубочкой по 10 мл моторного масла (любого) или попробовать прокрутить двигатель стартером достаточно долго, чтобы масло подошло к кольцам снизу по каналам смазки. При этом надо отключить топливоподачу, чтобы бензин перестал заливать двигатель. На инжекторных двигателях для этого надо нажать до отказа педаль газа (включается режим продувки залитого двигателя, то есть отключается топливоподача через инжектора). На Тойотах для отключения топливоподачи можно временно вытащить предохранитель EFI (electronic fuel inject). На инжекторных отечественных автомобилях для этого проще всего снять разъем с датчика положения коленвала. У многих иномарок бывает проще отключить бензонасос, сняв разъем с блока бензонасоса, который находится, обычно, под задним сиденьем. Иногда помогает применение эфирного состава в аэрозольных баллончиках типа «Быстрый старт». Но его надо использовать ( строго по инструкции) только перед первой прокруткой стартером, а не после того, как зальет свечи и выдохнется аккумулятор. Но вернёмся к процессу запуска нашего автомобиля. Если после всех настойчивых попыток двигатель так и не завёлся на открытой стоянке, то придётся прекратить безуспешные попытки. Значит, есть конкретная причина затруднённого запуска двигателя, которую надо найти и устранить. Это надо будет сделать на СТО, где есть квалифицированные специалисты (диагносты).

Однако можно попробовать завести замёрзший автомобиль, если умудриться закатить его в любое тёплое помещение. В тепле автомобиль надо отогреть в течение нескольких часов. Так же надо выкрутить и прокалить свечи, продуть двигатель прокруткой стартером, по возможности – подзарядить аккумулятор от зарядного устройства. После этих процедур в тёплом помещении повторить попытку запуска двигателя. Возможно, что с первого раза двигатель не заведётся, так как очень сильно залиты свечи зажигания. Надо ещё и ещё раз их выкручивать, просушивать и продувать двигатель прокруткой стартером, нажав до отказа педаль газа. (Примечание: опыт приходит с годами.) Если нет поблизости теплого помещения и все попытки завести двигатель оказались безуспешными, то к этому надо отнестись спокойно: видимо такова конструктивная особенность этого автомобиля, так как он был сделан для Северной Африки, но по чьей то воле попал на юг Западной Сибири. Сильный мороз простоит не долго, рано или поздно потеплеет до -24С и выше. Наберитесь терпения – заведется ваш автомобиль.

Русские не сдаются!

Если все-таки надо завести машину именно сегодня, то придется транспортировать ее любым способом на СТО. Предварительно надо заручиться гарантией руководства СТО о том, что вашу машину примут, отогреют и заведут, продиагностируют и, возможно, устранят причины затрудненного пуска. Можно договориться с той же СТО, чтобы оставлять машину на ночь в тепле, пока не ослабеют морозы. А еще есть теплые автостоянки или другие отапливаемые помещения … Также можно оставлять машину на прогрев, договорившись об этом с дежурными по автостоянке . Есть «вариант» самому просыпаться ночью, чтобы прогревать через каждый час стоящую около дома машину. Сейчас большинство охранных сигнализаций имеют функцию автозапуска, настроенную на периодический запуск двигателя для прогрева по заданному времени или температуре. Если позволяют средства, то не плохо поставить на машину автономный подогреватель (Вебасто, Гидроник и т.п.) — высокотехнологичное, надёжное, удобное, но достаточно дорогое изделие. Есть и другие способы автономного прогрева двигателя. Все они имеют свои достоинства и недостатки, о которых много написано в литературе для автомобилистов.

Современные дизельные двигатели уверенно заводятся при низкой температуре. Однако, в очень сильные морозы, всё-таки, лучше воспользоваться общественным транспортом.

Принцип работы дизеля – воспламенение топливовоздушной смеси от нагрева, возникающего при резком сжатии. Поэтому главным условием успешного запуска двигателя на морозе является это самое резкое сжатие, то есть: динамичный стартер от «живого» аккумулятора должен «весело» крутануть исправный двигатель. У дизельных двигателей более мощные стартеры и аккумуляторы. Стартер, естественно, должен быть всегда исправен. Аккумуляторы зимой придётся чаще заносить в тёплое помещение и желательно, подзаряжать. Состояние двигателя (цилиндро-поршневой группы, клапанов, прокладки ГБЦ и др.) должно быть так же близким к идеальному. Важно, чтобы в двигатель было залито легкотекучее зимнее (не контрафактное) масло. Заблаговременно необходимо проверить исправность свечей накаливания и правильность работы всей системы облегчения запуска. Это можно сделать самостоятельно, прозвонив свечи накала тестером (сопротивление свечи около 1 Ома) и проверив подачу на них питающего напряжения (12 или 24 v ).

Однако это все-таки лучше сделать на СТО. В некоторых случаях будет целесообразна регулировка топливной аппаратуры в специализированном автоцентре. Очень большую роль играет качество дизельного топлива. Солярка должна быть не просто «зимней», но обязана реально не замерзать, то есть не густеть и не белеть, как сметана от кристаллизации в ней тяжелых углеводородов. Морозостойкость дизтоплива легко проверить самостоятельно, налив его в прозрачную емкость и выдержав на морозе. Кстати, аналогичным способом можно проверить моторное масло на легкотекучесть. Применять открытый огонь для подогрева дизельного двигателя, как это делали наши деды, категорически запрещено, бесполезно и «себе дороже будет». При правильном и умелом подходе, дизельные двигатели заводятся зимой нисколько не хуже, чем бензиновые.

Да, иногда приходится попотеть на морозе, чтобы завести замерзшего «железного коня». Но если уж двигатель завелся в лютый мороз, то он будет уверенно работать и даже развивать большую мощность, так как всасываемый двигателем холодный воздух более плотный, в нем больше кислорода (в двигателе внутреннего сгорания горит не бензин, а смесь кислорода с бензином). Работающий двигатель обеспечит тепло и комфорт в удобном салоне Вам и вашим спутникам. Не забудьте до наступления холодов проверить охлаждающую жидкость (тосол или антифриз), так как недостаточно морозостойкая жидкость может загустеть, отчего не будет греть отопитель салона, замерзнут окна и т.д.

По своему опыту знаю, что больше всего трудностей с запуском замерзшего двигателя возникает в начале зимы, когда ударят первые морозы. Преодолевая эти трудности, автомобилисты набираются опыта, решают возникшие проблемы и, обычно к середине зимы, без особого труда заводят автомобиль в любые морозы.

Надеюсь, уважаемые автолюбители, что мои рекомендации, основанные на многолетнем личном опыте, а не на слухах, домыслах и догадках, помогут Вам избежать многих трудностей и ошибок, связанных с зимней эксплуатацией автомобиля. В этой достаточно обширной статье я раскрыл далеко не все аспекты и особенности запуска двигателя при низких температурах.

Желаю Вам удачи и творческих успехов!

Алексей Юрин. г. Новосибирск. // in-drive.ru

Несколько правил запуска автомобиля в холодную погоду

Несколько советов, о том, как завести машину в мороз и не разрядить АКБ, так как холодный пуск имеет несколько специфических особенностей:

1. При сильных морозах, до того, как запустить двигатель, нужно разогреть аккумулятор. Это можно сделать, включив дальний свет на 10 секунд. После этого выключить и подождав минуту, выполнить запуск.
2. Если двигатель не завелся с первой попытки, можно попробовать дать дополнительную нагрузку на АКБ и включить еще несколько потребителей тока, например, обогрев или музыку.
3. После зажигания выждать несколько секунд, в это время бензонасос накачает бензин, затем произвести запуск двигателя автомобиля.
4. Необходимо помнить, что при запуске все электронные приборы машины должны быть в выключенном состоянии. Это поможет минимизировать потребление энергии от батареи.

Данные советы смогут помочь не только правильно выполнить холодный пуск двигателя, но и сохранить аккумулятор в рабочем состоянии.

Нужно ли прогревать двигатель?

— Прогревать мотор нужно, но не более 30-40 секунд. Это касается всех современных автомобилей, — считает Вячеслав Субботин. — Это время, необходимое, чтобы закачать масло в головку цилиндра. Несовременные машины 20-летней давности нужно прогревать дольше. Когда едешь при небольшой нагрузке метров 100-200, всё быстрее прогревается, двигатель работает чётче, а значит, меньше изнашиваемость. Просто не надо сразу давать газу. Если масло не закачалось в двигатель, то могут быть затиры. Также нужно помнить, что прогревать надо не только мотор, но и подвеску.

Почему так важен исправный аккумулятор в холодную погоду?

Ответ на вопрос «как завести машину в мороз» достаточно простой – хороший и исправный аккумулятор залог успешного запуска.

Хороший АКБ имеет важное значение в минусовые температуры, так как очень холодная погода значительно увеличивает нагрузку на аккумулятор. А именно, если не вникать в протекающие электрохимические процессы внутри АКБ, то причиной снижения уровня заряда и увеличения разрядных характеристик батареи служит увеличение вязкости и сопротивления электролита.

В сильно отрицательную температуру зимой сопротивление к прокручиванию вала двигателя значительно возрастает и в свою очередь увеличивается расход тока стартера, поступающего от батареи. В условиях предельно низких температур без применения дополнительных средств, облегчающих завод двигателя, аккумулятор отдает заряд быстрее чем восстанавливает. Поэтому при систематическом расходе энергии в холодное время года, АКБ не может накопить ее до нужной степени, что в конечном итоге приводит к ее полному разряду.

Таким образом, однозначным способом оценить состояние аккумулятора поможет уровень его заряда.

Норма напряжения АКБ составляет 12,6 – 12,9 (В) в заряженном состоянии, если значение меньше – ваш аккумулятор разряжен.

Пуск двигателя с разряженным аккумулятором

Как завести машину в мороз в случае полного разряда АКБ? Автомобиль можно завести при помощи внешнего источника тока. Им может быть пусковое устройство или АКБ другого автомобиля, подключенные к разряженной батарее при помощи кабеля.

При помощи пускового устройства можно завести автомобиль без подключения аккумулятора к источнику тока. Такая подзарядка может гарантировать 15-30 пусков, что в дальнейшем напрямую зависит от температуры воздуха и работоспособности АКБ.

Пусковое устройство нередко применяется при замене АКБ для того, чтобы исключить отключение потребителей тока и, как следствие, потерю сохраненных данных и настроек.

Если под рукой нет зарядного устройства, но есть другой аккумулятор, то можно с помощью его подзарядить разряженный. Это конечно долго, но позволит вам запустить двигатель.

Есть несколько моментов, которые необходимо знать при зарядке АКБ при помощи другого:

1. Важно помнить о правильном подключении полюсных выводов, так как несоответствие полярности может привести к удару током.
2. Разряженный АКБ должен быть правильно установлен и присоединен к бортовой сети автомобиля.
3. Напряжение аккумуляторов должно быть одинаковых значений.
4. Показатели номинальной емкости должны соответствовать таким образом, что емкость батареи, от которой идет заряд должна быть ниже емкости разряженного АКБ.
5. Перед отключением пускового кабеля стоит включить некоторые электронные приборы, с вероятностью исключения перепадов тока.

Что еще сможет помочь замершему авто?

Помня о паре организационных моментах можно быть уверенным что автомобиль заведется в холодную погоду.

1. Греть мотор нужно! Опытные автомеханики рекомендуют периодически прогревать двигатель автомобиля в морозную погоду. А после запуска, температура охлаждающей жидкости должна достигнуть 40-50 градусов. Если на авто температура не отображается в цифрах, то можно увидеть прогрев по оборотам, они должны снизиться до 1000 об/мин. После этого возможно начать плавное движение авто без резких ускорений и торможений.
2. Плохое масло. По причине старого и, как следствие, загрязненного масла, чаще всего его первостепенные характеристики уже не соответствуют режиму эксплуатации, поэтому из-за мороза такое масло часто «не пускает» движущиеся части автомобиля. Поэтому своевременная профилактика масла поможет забыть об этой проблеме, тем более что оперативно поменять замерзшее масло практически не является возможным, придется отогревать авто в теплом помещении.
3. Свечи зажигания залиты. Если вы долго крутили стартер при этом нажимая на газ, возможно вы залили свечи, необходимо немедленно прекратить попытки завода двигателя и выждать некоторое время. Когда стечет бензин, можно повторить попытку, полностью выжав педаль газа и после покрутить двигатель стартером, машина должна завестись.
4. Если авто оборудовано кнопкой «старт-стоп», сначала необходимо нажать ее для включения бензонасоса и накачки давления в систему. Вы услышите, как насос включился в работу. После чего уже выжимаем тормоз и жмем снова кнопку.

Особая наука дизельного двигателя

Из-за особенностей работы и принципов строения дизельные двигатели имеют свои условия эксплуатации в период низких температур зимой. На практике учитывая эти принципы работы можно рассчитывать на успешный запуск дизеля в мороз.

Все нюансы данного типа двигателя лежат внутри него, в его конструктивных особенностях устройства.

Во-первых, это дизельное топливо. При температуре около 0 градусов парафины, входящие в состав топлива становятся гелеобразными, что становится преградой для его проникновения в сам двигатель.

Во-вторых, сам способ воспламенения топливной смеси. Дизельное топливо в отличие от бензина, где процесс зажигания происходит от искры, воспламеняется от высокого давления. Но при отрицательной температуре дизельное топливо не в состоянии разогреться и вспыхнуть.

Для дизельного двигателя зима наступает с температурой + 5 градусов и по мере снижения все проблемные моменты дают о себе знать при запуске.

Чтобы не допустить этого необходимо вовремя сменить топливо на зимнее, всего существует три вида дизельного топлива:

• летнее – замерзает при -5°C;
• зимнее – используется до -35°C;
• арктическое – замерзает при -55°C.

Подготовка к зиме, если вы будете осуществлять частый запуск дизеля в мороз, должна включать:

1. Проверку компрессионного давления. Если показатель компрессии меньше 25, а температура воздуха ниже 20 градусов, то автомобиль не стоит оставлять на улице или необходимо прогревать.
2. Проверку свечей. Свечи накаливания должны обеспечивать в камере сгорания температуру необходимую для процесса самовоспламенения и смесеобразования. При подготовке к зимним запускам стоит проверить путем присоединения их к источнику питания, в течении 5 секунд они должны накалиться, иначе необходима замена.

Пуск дизельного двигателя зимой

При пуске дизельного двигателя в низкие температуры зимой в первую очередь необходимо проверить состояние АКБ и только после этого приступать к запуску. Если так сложилось, что двигатель не заводится с первого раза, нужно несколько раз прокалить свечи накала.

Так выглядит работа свечи накала

Ориентиром послужит лампочка на приборной панели или характерный звук – щелчок реле. В начале, после прогрева свечей накаливания необходимо дождаться пока реле их отключит. Затем выключаем зажигание и, подождав некоторое время, около 15 секунд, повторяем то же самое действие. При таком способе, если ваши свечи в хорошем состоянии и топливо поступает исправно, двигатель должен завестись.

Если с вашим двигателем нет проблем, то можно воспользоваться специальной легковоспламеняющейся аэрозолью. Использование таких смесей поможет снизить необходимый температурный порог для воспламенения топлива. В их состав также входят добавки, которые смазывают детали и тем самым исключают сухое холодное трение в момент пуска.

Ошибки при пуске дизельного двигателя

И вот, представьте, морозным зимним утром вы решили завести свою машину. Даже если автомобиль прошел зимнюю подготовку по полной программе, необходимо придерживаться определенного алгоритма.

Важно помнить о прогреве АКБ и свечей. В первую очередь самой большой и распространенной ошибкой автовладельцев в данном случае является разогрев АКБ дальним светом, но такой прием эффективен только на бензиновом двигателе. Дизель ведет себя иначе, и лучшим вариантом будет включение зажигания на некоторое время, до 15 секунд. Это способствует тому, что аккумулятор и свечи разогреются перед заводом.

Современные дизельные авто очень часто имеют в своей комплектации систему с кнопкой «старт-стоп». На них присутствует специальный режим, предназначенный для прогрева свечей накала. Для того чтобы им воспользоваться нужно нажать на кнопку, при этом не нажимая на тормоз, обычно 6 секунд достаточно. После этого, когда на панели приборов погаснет значок прогрева свечей, ваш двигатель будет готов к запуску.

Запускать дизель нужно при выжатой педали сцепления. При этом, стартером крутят двигатель продолжительностью 15 секунд. Если двигатель не завелся, можно подождать несколько секунд и повторить запуск снова.

Поэтому соблюдайте меры предосторожности и не испытывайте кустарные способы, если вам дорог автомобиль и время которое вы потеряете при поломке, не говоря уже о финансах. Важнее быть готовым к морозам заблаговременно и тогда вы не будете знать что такое «не завёлся»!

Перед тем, как запустить двигатель, убедись, что включен стояночный двигатель, сцепление выключено, а рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.

Теперь делаем следующее:

• выжимаем педаль сцепления, включаем зажигание, стартер, на короткое время порядка 3-10 сек., в это время будет слышен характерный шум стартера и заработавшего двигателя. Контрольные лампы давления масла и разряда аккумулятора при этом погаснут. Стартер выключаем, двигатель продолжает работать;
• переводим рычаг переключения передач в позицию I или II;
• опускаем стояночный тормоз на 1/3, предварительно нажав кнопку фиксатора;
• смотрим в левое боковое зеркало и при отсутствии помех включаем левый поворот;
• плавно опускаем педаль сцепления, одновременно стояночный тормоз опускаем до конца; правой ногой нажимаем на педаль газа;
• правую руку переносим на руль;
• начинаем плавное движение, нажимаем на 2/3 хода педали газа, тем самым увеличивая число оборотов двигателя.

«Холодный» пуск двигателя зимой в мороз

Самое тяжелое время года для транспортника — зима, а самая трудоемкая операция зимой — пуск, исключая, конечно, ремонт под открытым небом. Хорошо, если машина стоит в отапливаемом помещении: тогда с запуском трудностей нет. А если мороз градусов 25, а машина ночует на улице? Вот здесь-то и начинаются проблемы. При пуске холодного двигателя масло поступает к наиболее удаленным трущимся поверхностям только через 3 минуты (!) работы силового агрегата.

Пусковой подогреватель

Пуск, если машина новая, с исправными электрофакельным устройством и пусковым подогревателем, а система охлаждения заполнена антифризом, как правило, не составляет труда.

В инструкции по эксплуатации автомобилей КАМАЗ написано, что электрофакельное устройство обеспечивает надежный пуск мотора при температуре окружающей среды до -25 °С. Однако из опыта работы известно, что это не вполне соответствует действительности, а водители в подавляющем большинстве считают «факел» устройством ненадежным и опасным и пользуются им очень редко. И правильно делают, ведь электрофакельное устройство разогревает только воздух, поступающий в цилиндры, а охлаждающая жидкость и масло остаются холодными, что значительно сокращает ресурс агрегата. При пуске необходимо помнить, что в первую очередь следует подогревать масло в картере.

Источник фото: exkavator.ruЕсли машина новая, с исправными электрофакельным устройством и пусковым подогревателем, она заводится без труда

Давно, лет сорок назад, проводились исследования, которые показали, что при пуске мотора зимой масло к наиболее удаленным от масляного насоса трущимся поверхностям (коромыслам клапанов) поступает только через 3 минуты работы. Масляный насос не в состоянии быстро прокачать холодное загустевшее масло по системе смазки. Стоит ли объяснять, что при «сухом» трении детали изнашиваются очень быстро. Поэтому при температуре окружающей среды -10°С и ниже надо пользоваться пусковым подогревателем.

Читайте

«Прогрев двигателя зимой. Подогреватели дизельного топлива»

Данный агрегат автомобилей КАМАЗ (ПЖД-30) достаточно надежен и безопасен, легко запускается и обеспечивает быстрый прогрев и охлаждающей жидкости, и масла в картере двигателя. При температуре до -10°С пуск возможен и без подогрева, но давление масла в главной масляной магистрали будет расти очень медленно, и соответственно многократно возрастет износ деталей. Самое распространенное для КАМАЗа зимнее моторное масло М-8-Г2(К) даже при морозе -7… 10°С густеет, и это видно невооруженным глазом. Пуск без подогрева при более низких температурах в принципе возможен, однако, чтобы трущиеся поверхности не изнашивались, необходимо использовать дорогостоящие синтетические или полусинтетические масла, а об этом подавляющее большинство наших транспортников не может и мечтать.

При пользовании этим оборудованием необходимо помнить, что во время его работы нельзя оставлять машину без присмотра, как бы холодно водителю не было на морозе. Известны случаи, когда неисправность подогревателей приводила к пожару.

Тракторные двигатели, оборудованные пусковым двигателем, можно пускать практически при любом морозе без дополнительного подогрева. Пусковые модели (ПД-8, ПД-10) без труда запускаются при -25°С и после 2…3 минут работы разогревают охлаждающую жидкость до рабочей температуры, а заодно и подогревают масло. Необходимо только помнить, что при низких температурах (-10°С и ниже) необходимо хотя бы минуту проворачивать коленчатый вал основного мотора пусковым при выключенной подаче топлива, а если конструкцией предусмотрен декомпрессор, его рекомендуется включить, чтобы вал проворачивался свободно. За это время прогреется охлаждающая жидкость, а масляный насос заполнит маслом систему смазки маслом и оно также несколько нагреется. В этом случае запуск основного мотора будет легким и безвредным. Безусловно, при более низких температурах время на такое проворачивание должно увеличиваться.

Случается и так, что при работе пускового двигателя охлаждающая жидкость нагревается до кипения, а запустить основной двигатель не удается. В этом случае необходимо остановить пусковой двигатель, подождать 5-10 минут и повторить запуск.

Пуск холодного двигателя

Зимой мерзнет не только человек, но и машина. Пусть она сделана из железа, но ведь у нее есть пламенный мотор, который так необходимо завести. Если машина уже не новая, двигатель изношен, значит нужно очень постараться вдохнуть в него жизнь.

При отрицательных температурах у карбюраторного двигателя необходимо прикрывать воздушную заслонку. И тем больше, чем ниже температура.

Решающее значение тут имеет, в каком состоянии аккумуляторная батарея — хранитель энергии, способной вдохнуть жизнь даже в самый изношенный двигатель. Способность аккумуляторной батареи отдавать энергию стартеру сильно зависит от температуры электролита. Если принять «пусковые способности» батареи при +20°С за 100%, то при —20° С от них остается только 50%. а при —30° С — только 20%. Понятно, что, ослабев в два раза, батарея может не справиться с холодным двигателем и загустевшим маслом. Поэтому, если у есть сомнения в успешности пуска двигателя, занесите батарею накануне поездки в теплое помещение. Это непременно принесет большую пользу.

Как облегчить пуск двигателя

Если вы испытываете трудности с пуском мотора в мороз, то примите к сведению следующие рекомендации:

1. Замените моторное масло на зимнее. Например, на синтетическое с вязкостью 5w (до -30 градусов), а лучше 0w (до -35 градусов). Такое масло менее густое, поэтому оно практически не будет препятствовать вращению коленвала. Это в значительной мере облегчит пуск двигателя.

Однако не стоит использовать такое масло в старых двигателях и в двигателях некоторых отечественных автомобилей. Дело в том, что синтетическое масло очень жидкое, оно может вытекать через изношенные или некачественные сальники.

Если синтетическое масло расходуется в вашем двигателе, то можно попробовать использовать полусинтетическое.

Вывод: Зимой следует использовать масло с минимальной вязкостью, подходящее для вашего двигателя (масло не должно расходоваться);

2. Позаботьтесь о состоянии аккумуляторной батареи (лучше на ночь ее заносить домой, так как теплый аккумулятор отдает гораздо больше энергии), почистите окислившиеся клеммы. Если аккумулятор слабый, то запуск двигателя в мороз практически невозможен, коленвал просто-напросто не провернется (в этом случае следует зарядить аккумулятор перед запуском двигателя).

Можно приобрести аккумулятор с большей емкостью (главное чтобы он подошел по габаритам), так как на импортных автомобилях стоят слабые батареи, не рассчитанные на эксплуатацию в холодных климатических зонах. Использование такого аккумулятора никакого особого вреда не принесет, только работа щеточно-коллекторного узла стартера и генератора будет более напряженной.

3. При возможности ставьте машину в гараж. Неважно, какой гараж: металлический или кирпичный. В гараже, как правило, на 5–10 градусов теплее, а это играет очень важную роль при пуске двигателя;

4. Проверьте состояние свечей зажигания. При изношенных или некачественных свечах запуск двигателя затрудняется. Так как при холодном пуске в цилиндры подается более обогащенная топливом смесь, это может негативно отразиться на искрообразовании;

5. Можно установить различные обогревающие устройства. Например, обогреватель охлаждающей жидкости двигателя (2000–4000 рублей с установкой, обычно работает от электрической сети). Он врезается в трубы с антифризом (или тосолом). При использовании таких устройств двигатель запускается без проблем, так как теплая охлаждающая жидкость разогревает весь двигатель целиком.