Приветствую, автолюбитель в автоблоге AAuhadullin.ru! Сегодняшнее видео будет посвящено замене стоек стабилизатора Рено Логан.

Перед началом работы был куплен комплект кронштейнов и отдельно самоконтрящие гайки болтов крепления стоек, которых почему-то не было в комплекте.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

• Ключ звёздочка из набора.
• Ключ рожковый Х13.
• Пассатижи большие.
• Небольшой газовый ключ.
• Штатный балонный ключ.

А также жидкость WD40 либо жидкий ключ Z40, чтобы убрать ржавчину от болта при откручивании. При их отсутствии можно просто намочить тряпку водой и приложить на соединении, и гайка легко отойдёт от болта.

Перед началом работы, в целях безопасности необходимо положить под задние колёса противооткатные башмаки с двух сторон колеса.

С левой стороны нужно будет снять переднее колесо и демонтировать старые втулки, установить новые и собрать все в обратном порядке.

Процесс снятия стоек

Снимаем защитный колпак на диске, ослабляем колёсные болты и приподнимаем кузов домкратом. После того как колесо поднялось над землёй, полностью удаляем болты и снимаем колесо.

Колесо почему-то не «хочет» сниматься со ступицы и поэтому воспользуемся средством от ржавчины, побрызгав им на выступающую часть ступицы, и дав время впитаться. Жидкий ключ против ржавчины подействовал сразу же, и колесо легко сошло со ступицы.

Сняв колесо, подкладываем его под ступицу для большей безопасности работы. Для этих же целей установили и второй железный домкрат через деревянные бруски.

Далее пойдёт непосредственно сам процесс замены болтов кронштейна. Болты необходимо очистить от грязи щёткой, обработать составом от ржавчины и дать время впитаться раствору.

Сверху используем ключ-звёздочку, с таким условием, что он упирается в поворотный рычаг, и не будет проворачиваться. Снизу используем накидной ключ, и гайка после обработки раствором легко отворачивается.

До конца отворачиваем гайку, снимаем резиновую втулку и запоминаем, как она стояла, чтобы все собрать правильно в обратном порядке.

Затем выбиваем болт. Можно работать просто молотком без мягкой насадки, так как будем использовать новые болты. Если болт до конца не выходит удобно использовать любой острый предмет, например, бородок чтобы выбить болт.

Попробовал отвести рычаг монтажкой, но не получилось, и решил выбить болт, ударяя молотком по бородку. Затем надо будет нам вытащить втулку стойки стабилизатора. Ещё раз попробовал вытащить болт не получается и пришлось воспользоваться вторым домкратом через шаровую опору.

Втулка стойки переднего стабилизатора Рено Логан освободилась, и её легко удалось вытащить. Теперь нужно запомнить, как она стояла в теле рычага, чтобы установить кронштейн в такое же положение. Видно, что втулка сильно изношена и вероятно стук исходил по их вине.

Установка втулки

Затем устанавливаем новую втулку, правильно сориентировав в теле рычага выемками на теле втулки вниз.

При установке помогаем себе монтажной лопаткой, чтобы втулка смогла встать на место.

Затем устанавливаем новый крепёжный болт, предварительно сцентровав отверстие бородком. Вставляем новый болт, ключ-звёздочку упираем в ближе лежащую опору, чтобы он не проворачивался.

Затем устанавливаем нижнюю втулку, правильно её сориентировав и можно накручивать гайку. Если тело болта не выходит наружу втулки необходимо немного опустить домкрат, чтобы появилась резьбовая часть и, можно было наживить гайку.

Замена солдатика KIA Cerato KOUP

Эта машинка пробежала уже порядка 60 тыс. км и кроме замены втулок переднего стабилизатора по ней ничего не делали.

После очередной зимы и поездки по ямам, уже уверенно появился стук перерастающий в грохот с правой стороны машины.

Еще на начальной стадии был поставлен верный диагноз, который основывался на «жопомере» и «жопыте», однако диагностика на асфальте с вывернутыми колесами не дала результата, все тяги, тяжки, наконечники рулевых тяг не показали люфтов, оно и понятно, подвеска в напряжении под весом автомобиля.

Я подгадал время попасть на подъемник к товарищу для замены масла, смены колес на летние и диагностику ходовой.

Подняв автомобиль стало сразу все ясно, таки левая тяга переднего стабилизатора, он же солдатик, они же яйца болтались от руки издавая глухой звук

Левая оригинальная тяга стабилизатора KIA Cerato KOUP

Попробую описать признаки убитой тяги стабилизатора. Звук отдается справа от водителя, хотя правая тяга живая. Очень не приятный звук стучащего маятника под капотом, я уже стал думать о стойках либо подушках, но т.к. звук имеет место и на абсолютно ровном асфальте, то это предположение исключил. Даже при езде на маленькой скорости и на ровном асфальте, при малейшем поперечной раскачке мы слышим достаточно сильные «гуп-гуп». При проезде шифера, либо лежачих полицейских правым колесом, бьет в левую тягу так же.

Как поменять тягу стабилизатора KIA Cerato KOUP? Да очень просто, даже без подъемника это можно сделать на домкрате.

Сами стабилизаторы я купил давно, еще до замены втулок стабилизатора, т.к. думал что на тот момент стучат они.

Тяги стабилизатора левая и правые стороны одинаковые и имеют оригинальный номер 54830-2H100

Тяга стабилизатора 5430-2H100

Чтобы снять тягу, откручиваем гайку, но тут не все так просто

Гайка тяги стабилизатора

С обратной стороны есть отлив под ключ, но если тяге уже 7-мь лет, как в нашем случае, то открутить шансов не много.

Фото шаровой на новой оригинальной тяге

Обратная сторона шаровой тяги

Так как тяга уже под списание, то можно просто сдернуть ее с шара в том случае, если не получается зафиксировать ключем

Откручиваем гайки тяги

Верх открутился при помощи ухвата, а вот нижний пришлось таки сдернуть

Тяга стабилизатора без шаровой

В оригинале стоит CTR, что нормально для KIA\HYUNDAI, но вот такой же ли это оригинал как CTR в коробочке, я не скажу

Тяга стабилизатора без шаровой

По состоянию ржавого шара стало ясно, что нижнюю часть вымыло водой и это стало причиной износа и стука

Шаровая для мусорника

Устанавливаем новую тягу в обратном порядке

Новая тяга стабилизатора на месте

Обратите внимание, что в комплекте с тягами гайки не идут и желательно заказать их новыми

Гайка тяги стабилизатора

После замены ушли все звуки.

Насторожило то, что первой вышла из строя левая тяга, хотя обычно быстрее изнашивается правая сторона, сторона обочины.

Попутно проверяем низ подкапотки, здесь все сухо и красиво

Низ подкапотки KIA Cerato KOUP

Инструмент

Процедура по замене стоек стабилизатора на всех автомобилях практически одинакова. Чтобы ее произвести, необходимо приобрести новые детали, а также обзавестись динамометрическим ключом, чтобы контролировать момент затяжки. Он для каждого автомобиля разный, узнать показатель можно из технической документации, поставляемой вместе с авто.

Работу по замене стоек лучше всего выполнять на подъемнике, однако не у всех в гараже имеется данное приспособление, поэтому для ремонта подойдет яма и домкрат. Также по возможности для замены лучше всего приобрести специальные стяжки пружин и съемник для рулевых тяг, так как с данными инструментами ремонтные работы будут значительно легче.

Все работы производятся на подвешенном автомобиле. Стойки стабилизатора устанавливаются на всех автомобилях, независимо от типа подвески, и могут отличаться между собой по креплению: шпильки или проушины.

Конструкция стойки стабилизатора

Основные элементы стойки стабилизатора

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой металлический прут, длиной от 5 до 25 см (реже в роли центральной части стойки выступает металлическая пластинка), с крепёжными элементами на концах. Последние могут быть выполнены либо в виде проушин со втулками, либо в виде шарниров.

Разновидности стоек

Тяги различаются в зависимости от места расположения (на переднем или заднем стабилизаторе), а так же по виду сочетаний крепёжных элементов.

Встречаются сочетания шарнир — втулка, втулка — втулка, шарнир — шарнир, шарнир — резьба.

Стойка стабилизатора задняя обычно короче передней. У современных авто-производителей в наибольшем приоритете стойки с двумя шарнирами на концах.

Шарнирная передняя стойка имеет три варианта исполнения:

• c двумя шарнирами по концам, расположенными симметрично;
• c шаровым пальцем, установленным на один конец стойки, и с резьбой на другом;
• c двумя шарнирами по концам, повёрнутыми на определённый угол друг от друга.

Это интересно: Обзор Acura TL

Шарнирные соединения защищают при помощи резиновых пыльчников, на которые нанесена специальная смазка. Она смягчает работу составляющих механизма, и продлевает срок его жизни.

Симметричные стойки одинаково подходят на левую и правую стороны оси, стойки других видов строго индивидуальны, каждая предназначена для определённого колеса, что обязательно нужно учитывать при ремонте.

Расположение детали в автомобиле

Стойки стабилизатора, как было сказано выше, расположены по концам переднего или заднего стабилизатора и соединяют его с подвижными элементами подвески автомобиля, следовательно, искать их нужно непосредственно у колес машины, со внутренней стороны.

Покупка запасных частей

В некоторых случаях при проведении своевременного ТО удается установить износ не самих стоек полностью, а только втулок, замена которых существенно сэкономит средства. Но если автовладелец долгое время передвигался на ТС со стуками, то заменой одних втулок явно не обойтись, и потребуется новая стойка стабилизатора. Цена на данную запчасть вполне приемлема на сегодняшний день и колеблется в пределах от 1500 до 2500 рублей.

Замена передних стоек

После того, как была приобретена стойка стабилизатора передняя можно смело приступать к замене. Для этого необходимо ослабить гайки колеса и поддомкратить авто. В данном случае нельзя забывать о собственной безопасности. Авто должно не только стоять на ровной поверхности с противооткатными устройствами, но и под машину нужно подставить бревно или брусок, если вдруг домкрат сорвет.

Стойка стабилизатора передняя меняется следующим образом:

Данная методика была подготовлена на основе автомобиля «Вольксваген Гольф», но стоит помнить, что замена стоек стабилизатора на других авто проводится аналогично.

Замена задних стоек стабилизатора

Стойка стабилизатора задняя меняется практически так же, как и передняя. Но в этом деле есть свои нюансы. В общем, порядок работ, когда производится замена стоек стабилизатора, похож.

Если имеется возможность, лучше воспользоваться подъемником. Если нет, то для работ необходимо произвести установку автомобиля на ровный участок, подставив под колеса противооткатные элементы. Затем, поддомкратив заднюю часть машины, снять колесо. Под рычаг, куда упирается пружина, необходимо подставить брусок. Затем обработав смазкой и металлической щеткой места крепления необходимо отвернуть гайки стойки стабилизатора. Для удобства следует при подстановке бруска полностью отпустить домкрат.

Далее аккуратно вынимается старая стойка стабилизатора задняя и производится установка новой детали на автомобиль. При снятии старой детали необходимо начинать выбивать нижнюю часть, а только потом верхнее крепление. Стоит отметить, что, в отличие от работ по замене передних стоек стабилизатора, замена стоек стабилизатора сзади потребует многогранного ключа.

Сборка происходит в обратной последовательности, после затяжки всех крепежных элементов нужно будет обратно поднять заднюю часть и установить колесо.

Таким образом, процедура замены стоек стабилизатора не такая сложная. Эта процедура спокойно может выполняться любым водителем самостоятельно. Замена стоек стабилизатора своими руками позволит сэкономить не только деньги, но и подарит несомненный опыт в ремонте автомобилей.

Автопроизводители вкладывают огромные средства для обеспечения выпускаемых транспортных средств отличными эксплуатационными характеристиками: легкостью управления, надежностью, комфортом передвижения. Одной из составляющих, обеспечивающих эти параметры, является система амортизации.

Система амортизации состоит из следующих деталей:

1. Стойки стабилизатора.
2. Шаровые опоры.
3. Пружины.

Процесс замены стоек стабилизатора на ВАЗ 2110

Выполняется замена стоек стабилизатора на автомобиле отечественного производства ВАЗ 2110 следующим образом:

1. Установите автомобиль на смотровую яму или поднимите на платформе. Передняя часть обязательно фиксируется на опоры.
2. Чтобы не подвергать опасности самого себя, поставьте машину на ручной тормоз.
3. Если вы на яме, тогда под колеса подставьте башмаки, даже если включен ручной тормоз.
4. С двух сторон поочередно откручивайте гайки, которые фиксируют кузов к рычагам стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
5. Снимите пружинные шайбы.
6. Выкрутите с двух сторон болты.
7. Открутите по две гайки, которые удерживают на кузове штанги стабилизатора.
8. Снимите со шпилек пружинные шайбы.
9. Извлеките кронштейны и штанги стабилизатора вместе со стойками.
10. Если потребуется замена стойки или втулки, открутите гайки крепления стойки и рычага, после чего сбейте первые со штанги молотком. Молоток обязательно должен быть деревянным или пластмассовым. Ни в коем случае не металлический инструмент. Им вы повредите элемент.
11. Осмотрите визуально состояние стоек и втулки. Если обнаружена деформация, порывы, износ, ухудшение эластичности, трещины, неплотность прилегания, обязательно вышедшие из строя элементы замените на новые, качественные.
12. Чтобы снять плохие втулки, потребуется пресс. Из-за этого проще заменить стойки одновременно со втулками.
13. Осмотрите штангу узла. На ней не должны присутствовать следы деформации. Убедитесь, что концы расположены в одной плоскости.
14. Если на штанге стабилизатора деформация геометрии незначительная, ее можно исправить. В противном случае деталь меняется на новую.
15. Если подушки стабилизатор износились, порвались, утратили изначальную эластичность или плохо сидят на штанге, их обязательно нужно заменить. На штангу стабилизатора в 350 миллиметрах от ее центра монтируют новые подушки. Разрезы при этом должны располагаться к передней части автомобиля.
16. Стойки нужно смазать мыльным раствором, что позволит их проще надеть на штангу стабилизатора.
17. Штангу монтируют на ее законное место, закручивают гайки, которые удерживают кронштейны от подушек. Затягивать их следует до тех пор, пока в разрезах подушек не устранится люфт.
18. Сперва нужно затягивать со стороны разреза, то есть передние гайки. Только после этого затягиваются задние гайки.
19. Гайки, удерживающие передние стойки, монтируют на место до тех пор, пока между стойками и рычагами не исчезнет зазор.
20. Пригрузите подвеску, чтобы окончательно затянуть гайки крепления стабилизатора. Автомобиль установите на жесткую поверхность. Момент затяжки компонентов стойки должен составлять в пределах от 4,3 до 5,3 кгс-м, а кронштейнов — от 1,3 до 1,6 кгс-м.

Статья в тему: Не работает стартер на ВАЗ 2109, что делать?

Принцип работы

Способ крепления
Стойки стабилизатора служат для погашения поступательных волн, возникающих в разных частях автомобиля при движении на неровном дорожном покрытии. Крепление стоек стабилизатора осуществляется с помощью специальных ушек на задней балке и в передней подвеске. Заводы-производители устанавливают примерный эксплуатационный срок стоек, обычно он равен 120000 километров.

Как осуществляется замена стоек стабилизатора своими руками, вы узнаете в этой статье. Подвеска автомобиля состоит из многочисленных деталей. Назвать какие-то детали главными — нельзя. Устройство современных автомобилей очень сложное, поэтому все детали одинаково важны.

Требующая замены деталь

Вышедшую из строя деталь необходимо починить, если это возможно, или поменять на новую. Стойки стабилизатора играют значительную роль в работе и комфортном использовании автомобиля. При возникших проблемах они требуют своевременной починки или замены. Затягивание с решением этого вопроса может привести к поломке автомобиля или к аварии. Опытные автолюбители легко меняют стойки стабилизатора, не прибегая ни к чьей помощи.

Проверка и выбор

Стойка новая

О том, что со стойками не все в порядке, вы узнаете, услышав характерные постукивания, которые автомобиль будет издавать при движении на неровном дорожном покрытии и поворотах.

К выбору новых стоек стабилизатора отнеситесь серьезно.

Необходимо использовать стойки, предназначенные конкретно для вашей модели автомобиля. Стойки, соответствующие вашим по углу наклона и длине, не могут считаться взаимозаменяемыми.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Согласно рекомендациям на 80 – 100 тысяч километров пробега. Но этот ресурс значительно сокращает эксплуатация автомобиля в условиях агрессивной езды и плохих дорог. Определить, что возникли проблемы с этими комплектующими достаточно просто, о них говорят:

• при прохождении неровных участков дороги слышны характерные звуки в районе подвески; • при совершении поворотов рулевым колесом автомобиль заметно раскачивает; • при движении по прямой транспортное средство неустойчиво, а при захождении на поворот ощущается сильный крен кузова; • при движении по прямой с отпущенным рулем машину уводит в сторону.

При неисправных стойках стабилизатора транспортным средством становится сложно управлять, адекватной реакции на движение рулем нет, что может привести к ДТП.

Замена задних стоек

1. Перед началом работы по замене задних стоек поднимите ось автомобиля. Сделайте это домкратом или с помощью подъемника. В таком положении подвеска будет находиться в равновесии. Все необходимые ключи для работы должны быть у вас под рукой.
2. Затяните ручник, под задние колеса подложите упоры и только после этого начинайте подъем. Без осуществления этой процедуры при подъеме стабилизатор оттянет подвеску вниз, и даже если вы демонтируете заднюю стойку, то правильно установить новую уже не сможете.
3. Очистите от грязи и протрите место предстоящего ремонта.
4. Чтобы полуось не проворачивалась, вставьте шестигранный ключ и захватите ее торец.
5. Затем откручиваете гайку, фиксирующую стойку. Снимаете ее.
6. Места крепления очищаете от грязи. Устанавливаете новую стойку стабилизатора. Придерживая ключом торец полуоси, закручиваете гайку. Не затягивайте до конца, а наживляйте.
7. Теперь опускаете автомобиль и до конца затягиваете гайки, после того, как стойки займут правильное положение. Гайки рекомендуется подтянуть и после небольшого пробега в несколько километров.

Откручиваем гайки

После замены вами стоек стабилизатора необязательно регулировать развал-схождение колес, стойки не влияют на угол их наклона.

Замена передних стоек

Порядок замены передних стоек

Порядок выполнения работ по замене передних стоек аналогичен замене задних. Устанавливаете автомобиль на ручной тормоз, под колеса подкладываете противооткатные упоры, можно воспользоваться простыми кирпичами.

Вам понадобится шестигранник на 6 и ключ на 21, лучше воспользоваться накидным.

Следует обработать спреем болты и гайки. Это облегчит работу.

1. Шестигранником фиксируете полуось от прокручивания, снимаете гайку.
2. Убираете чашку (упорная шайба). Ослабляете ключом на 27 гайку штока. Опытные автолюбители советуют открутить на полтора оборота.
3. Поднимаете с обеих сторон переднюю часть авто, устанавливаете металлические опоры.
4. На креплении суппорта откручиваете верхний болт, затем ослабляете нижний. После чего аккуратно отводите суппорт в сторону.
5. Ослабляете накидным ключом на 18 нижние гайки, болт крепления, а с обратной стороны придерживаете гаечным ключом.
6. Вытаскиваете болты, можно осторожно постукивать молотком, чтобы ускорить процесс. Стойка освобождена от крепления. Аккуратно удалите ее.
7. При замене передней стойки стабилизатора, освободите из кронштейнов тормозные шланги.

Поставлена новая стойка

Перед монтажом новой стойки, прокачайте ее и удерживайте в вертикальном положении до окончательной установки на место.

Стойки стабилизатора рекомендуется менять парно.

Замена тяги стабилизаторов — Свой автосервис

Основное назначение стабилизатора поперечной устойчивости заключается в предотвращении поперечных колебаний кузова автомобиля при высокой скорости движения. Стабилизатор представляет собой изогнутый стержень или штырь, крепящийся к шасси автомобиля в трех точках — по бортам и посередине. Крепление стабилизатора по бокам осуществляется с помощью узлов, называемых тягами стабилизатора. При износе стабилизаторов вы можете наблюдать «разбалтывание» корпуса, дребезжание. Даже при прямолинейном движении автомобиля по ровной дороге может появиться шум. Также возможно появление поперечного раскачивания автомобиля при движении по ровной дороге, неравномерный износ протектора, стук и скрип со всех сторон транспортного средства при движении по неровной дороге. При сильном износе возможна неустойчивость автомобиля при поворотах, чреватая потерей управления и тяжелой аварией. Поэтому изношенные тяги необходимо заменить как можно раньше.

Для замены тяги необходим следующий инструментарий:

• средство WD-40 или аналог;
• щетка с металлическим ворсом;
• ключ баллонный;
• комплект ключей (накидные и торцевые на 18 и 19);
• ключ рожковый на 16;
• противооткатные подпорки;
• домкрат;
• смазка графитовая/солидол/технический вазелин/смазка для редукторных передач.

Порядок замены тяг таков:

1. Автомобиль выставляется на ремонтную площадку, либо поднимается на стенде.
2. Под колеса подставляют башмаки, а сам автомобиль устанавливается на ручной тормоз.
3. С помощью крестовидного баллонного ключа отпускаются болты крепления колес.
4. Колесо, на стороне которого находится заменяемая тяга, приподнимают на домкрате.
5. Под кузов подставляют дополнительные опоры (козлы) с целью исключения срывания автомобиля с домкрата.
6. С гаек крепления щеткой с металлическим ворсом очищают грязь и ржавчину. Можно промыть керосином или жидкостью для розжига древесного угля тяги.
7. Наносится средство WD-40 или аналог. Держится 20-30 мин.
8. С помощью подходящего накидного ключа откручивают гайку тяги, придерживая шарнир ключом на 16 для предотвращения прокручивания.
9. Отворачивают верхнюю гайку с помощью ключа-трещотки, придерживая ключом на 16.
10. Устанавливают новую тягу в обратном порядке. В ряде случаев для облегчения сборки целесообразно закручивать гайку накидным ключом, шарнирную часть тяги удерживать шестигранным ключом во избежание проворачивания.
11. Гайки обмазывают смазкой для предотвращения ржавления.

Мы предоставляем 100% гарантию на работы и запасные части. Если мы не достигли необходимого результата, то денег не берем. Высокий профессионализм и большой опыт работы позволяют нам добиваться поставленных целей и решать нестандартные технические проблемы, применяя современное профессиональное оборудование. Программа «для Своих» — 10% от оплаченных заказ-нарядов может быть использована для дальнейшего обслуживания и ремонта.