Покраска автомобиля переходом
Для чего применяется покраска автомобиля переходом? Скол, вмятина или пятно ржавчины — любой, даже малейший дефект кузова сразу бросается в глаза. Чтобы устранить его, во многих случаях достаточно просто закрасить место, которое отличается по цвету от общей поверхности. Однако, все может оказаться не так просто. Как показывает практика, подбор краски того оттенка, который будет соответствовать оригиналу, практически невозможен. И вот по каким причинам:

С течением времени краска на автомобиле слегка выгорает и выцветает, и потому свежевыкрашенное пятно будет выглядеть заметно ярче;

• Зернистость металлика оригинала может не соответствовать ремонтной краске;
• Ошибки в подборе оттенка.

Чтобы избежать подобных недоразумений, когда закрашенное пятно выделяется на общем цветовом фоне кузова, можно выполнить покраску автомобиля переходом. Этот метод применяется в случаях, когда необходимо окрасить отремонтированную часть кузовной детали таким образом, чтобы граница между новой и старой краской была практически неразличима. Подобные работы, в которых задействуются специальные лакокрасочные материалы, сегодня производятся быстро и обходятся автовладельцу достаточно дешево. Однако, без применения соответствующих материалов и определенной технологии попытка покраски участка кузова «переходом» может обернуться нежелательными последствиями. Какими именно?

• Отличия в оттенках все же будут. Даже в том случае, если краска подобрана идеально, при несоблюдении технологических нюансов, на ее окончательный тон могут повлиять температура воздуха, вязкость краски, количество наложенных слоев и многое другое;
• На месте перехода новой краски в базовую образуется светлый ореол;
• Будет заметна разница фактур поверхностей на месте наложения двух красок.

Для того, чтобы работы по точечной покраске автомобиля были проведены с максимальной аккуратностью, раскроем несколько секретов профессионального мастерства. Неприятностей можно избежать, правильно подготовив поверхность кузова под окраску, выбрав соответствующие материалы и соблюдая все этапы покраски.

Подготовка к покраске автомобиля переходом

Технологии покраски кузова могут различаться, однако этап подготовки к этой процедуре присутствует в любом случае. Его основная цель – защита поверхности автомобиля от коррозии. Часть кузова, подлежащая подготовке перед процедурой точечной покраски автомобиля, должна быть совершенно гладкой, без заусенцев и острых кромок. Для верной оценки качества подготовки поверхности кузова к окраске используют такие показатели, как адгезии. Для оценки адгезионных свойств готовой к окраске поверхности специалистами применяется метод решетчатого надреза.

Как работает этот метод?

Метод решетчатого надреза

К месту, которое подготавливается к будущей покраске, прикладывается специальная матрица с целым рядом близко расположенных лезвий. Она вдавливается в поверхность в двух перпендикулярных направлениях, два раза. Второй раз вдавливание матрицы производится поверх первого вдавливания. В результате произведенных действий получается решетчатый надрез, поверх которого приклеивается кусочек липкой ленты. Далее ленту необходимо быстро и резко оторвать от поверхности. Адгезия оценивается по количеству отслоившихся кусочков, оставшихся на липкой ленте. При отсутствии матрицы надрез можно сделать любым острым предметом.

Особые требования при подготовке поверхности кузова к точечной покраске автомобиля предъявляются к производственному помещению, где производится эта процедура. Поскольку главная задача на этом этапе — защита поверхности от коррозии, то в помещении автомобиль должен быть максимально изолирован от попаданий воды и влияния любых других коррозийно-активных жидкостей и паров. Оптимальная температура воздуха — не ниже +15 градусов.

Подготовка поверхности кузова перед покраской производится, как правило, одним из трех методов:

• Механическим;
• Химическим;
• Смешанным.

Лакокрасочные материалы с эффектом металлического блеска

На фото — лак на акриловой основе с металлическим блеском

Рассмотрим то, как красить металликом принято в различных автосервисах. Наиболее популярный метод предполагает нанесение двухслойного покрытия. Первым слоем укладывается база – традиционное однотонное покрытие. Поверх этого слоя напыляется специальный металлизированный лак, который и обеспечивает необходимый нам эффект металлика.

Современные металлизированные лаки, используемые при двуслойной окраске, бывают трех видов:

• металлик,
• перламутр,
• ксералик.

Как было сказано ранее, все 3 категории наносятся на базовый слой, в качестве которого могут быть использованы целлюлозные, глифталевые, алкидные и акриловые краски.

• Металлик – это металлизированный лак ,изготавливаемый на акриловой основе. Лак лишен какого-либо цвета, а потому цвет базовой краски выглядит более насыщенным и глубоким.

На фото – двухкомпонентный лак с частицами бронзы

Для обеспечения эффекта металлического блеска, связующий компонент в составе лака перемешивается с микроскопическими фрагментами бронзы или алюминия (в среднем толщина частиц не превышает 100 мкм).

Частицы металла характеризуются разнообразной формой. Более того, эти частицы свободно взвешены в слое прозрачного лака. В ходе высыхания нанесённого слоя, частицы ориентируются в пространстве.

Баллончик с ЛКМ, к сожалению, не гарантирует стойкого и надежного покрытия

Важно: Необходимо понимать то, что правильное ориентирование частиц в лакокрасочном покрытии возможно только при соблюдении технологии покраски. Если технологические требования не соблюсти должным образом, возможна неоднородная ориентация частиц металла в пространстве. Результатом этих погрешностей может стать пятнистость покрытия, так как блёстки будут отражать свет по-разному.

• Перламутровый лак — это еще один вариант двухкомпонентного окрашивания металлоконструкций. По своей консистенции перламутр сходен с металликом, но есть существенное отличие — частицы металла в перламутре в разы меньше, чем в металлизированном лаке. Из-за меньшего размера алюминиевых частиц перламутр обеспечивает оптимальный эффект базового слоя.
• Покраска ксераликом в корне отличается от ранее перечисленных покрытий. Ксералик представляет собой пигмент с металлизированными мелкодисперсными включениями. Результатом покрасочных работ становится переливающееся покрытие с максимальной глубиной базового цвета. Такой эффект достигается благодаря объемной структуре пигмента. Например, металлик переливается в одной плоскости, перламутр – в двух плоскостях. Представьте себе, ЛКМ с добавлением ксералика будет переливаться в четырех плоскостях!

Порошковые покрытия с эффектом металлического блеска

Отдельная категория лакокрасочных материалов,используемых для создания покрытия с металлическим блеском- это порошковые краски, цена которых привлекательна. Но технология применения такихЛКМ предусматривает необходимость в наличии специального оборудования, которым не располагает среднестатистический автолюбитель.

Поэтому задерживаться на применении порошковых ЛКМ не станем и сразу же перейдём к технологии двуслойного окрашивания металликом.

Красим в гараже

УШМ (болгарка) с полировочным кругом

Итак, как покрасить переходом металлик? Покраска автомобильного кузова часто не проводится полностью, а выполняется фрагментарно для того что бы устранить дефекты на том или ином участке покрытия. Нанесение ЛКМ переходом позволяет сделать так, чтобы металлик блестел и в то же время, чтобы не была сильно заметна граница между стоковым и новым покрытием.

Подготовка помещения

Для малярных работ потребуется подготовленный гараж.

Инструкция подготовки помещения заключается в соблюдении трех требований:

• Во-первых, помещение должно быть обеспыленно, а непосредственно перед нанесением ЛКМ, пол и стены бокса должны быть увлажнены, чтобы пыль не поднялась.
• Во-вторых, в боксе должно быть мощное освещение лампами дневного света, которые на начальных порах позволят оценить качество проделанных малярных работ.
• В-третьих, в боксе должна поддерживаться постоянная температура. Для этих целей оптимально применять электрообогреватели со встроенным термостатом. С температурными требованиями можно ознакомиться, прочитав инструкцию на упаковке ЛКМ.

Проведение малярных работ

На фото- краскопульт низкого давления

1. На первом этапе малярных работ подготавливаем поверхность. Как правило, покраска осуществляется на старое покрытие, имеющее локальные повреждения. На повреждённых местах покрытие обрабатываем шкуркой-восьмисоткой, а затем шпаклюем. (См. также статью Шпаклевка по металлу: варианты.) Высохшая шпаклевка шлифуется вровень с остальным покрытием, и весь окрашиваемый участок матируем полуторатысячной шкуркой. Готовым результатом должна быть полностью матовая поверхность без глянцевых участков.

Совет: Для того чтобы шкурка не оставляла царапин на поверхности, перед шлифовкой выдерживаем ее в течение часа в воде. Кроме того, матирование выполняется по-мокрому, то есть, по ходу движения шкурки на поверхность малыми порциями наливается чистая вода.

1. После того как поверхность заматирована, обезжириваем ее и сразу же протираем сухой чистой безворсовой ветошью, чтобы не оставалось разводов. Оклеиваем участок перехода в неокрашиваемый участок основания малярным скотчем. Вся часть кузова, которая остаётся с первоначальной краской, закрывается целлофаном, чтобы исключить попадание опыла.
2. Наносим базовый слой краски. Не торопимся, укладываем тонкий слой, который не должен перекрывать разницу в цвете кузова и шпаклёвки. После полного высыхания слоя наносим краску ещё раз и таким образом устраняем разницу в цвете.

Нанесение лакокрасочных материалов с переходом

После того как краска нанесена,ждём пока она высохнет и убираем с нее напыл специальной малярной салфеткой смоченной в обезжиривателе. Следующим этапом станет нанесение лака.

1. Лак наносим ровным слоем, не заходя на участок оклеенный скотчем. В результате, около скотча образуется мутная полоса толщиной не более 5 см. Это нормально, так как этот участок и есть переход и его можно будет выровнять в ходе полировки.

Важно: Независимо от того, каким распылителем вы пользуетесь, выставляйте давление воздуха на минимум, в то время как толщина факела должна быть средней. В этом случае оптимальным вариантом станет применение для покраски пульверизатора низкого давления.

Что представляет механический способ подготовки поверхности к покраске?

В том случае, если на поверхности кузова обнаружатся следы коррозии и окислов, специалистами применяются различные скребки, проволочные или капроновые щетки, шлифовальные машинки и шкурки. Металлические щетки сегодня выпускаются самых разных форм: дисковые, цилиндрические (роликовые), кольцевые, чашечные. Все щетки различаются по плотности, ширине, расположению набивки ворса и характеру его укладки, по форме изготовления проволоки ( она может быть прямая, гофрированная или сплетенная в жгут).

Для удаления с поверхности ржавчины, зачистки заусенцев, снятия старой или дефектной краски механическим методом на сегодняшний день чаще всего применяются дисковые щетки из гофрированной или сплетенной в жгут проволоки, с радиальным расположением ворса. Щетки в виде диска, с неметаллическим ворсом, применяются специалистами для удаления цветов побежалости, тонкого слоя окалины, незначительных заусенцев. Чашечные (или торцевые) щетки используются для удаления с поверхности ржавчины, старой или дефектной краски, а также загрязнений с больших по объему поверхностей при подготовке их под покраску.

Стоит иметь в виду, что механический способ обработки поверхностей перед точечной покраской автомобиля методом плавного перехода сам по себе недостаточно эффективен.

Даже после очень тщательной обработки частей кузова инструментами в мельчайших порах металлической поверхности может оставаться до 250 г продуктов коррозии на 1 кв.м. Потому при подготовке кузовных деталей под окрашивание их нужно дополнительно обдувать специально очищенным сжатым воздухом.

Химический способ удаления коррозии

Химический способ удаления коррозии
Что касается химических способов подготовки поверхности перед покраской автомобиля переходом, то к ним относят:

• Травление — это химическое или электрохимическое разрушение поверхностных слоев металла. Травление проводят для удаления загрязнения или активации поверхности металла. Травильные вещества выбирают с учетом характера их взаимодействия с очищаемой поверхностью. Часто для этой процедуры применяются растворы, содержащие фосфорную кислоту. Его наносят на поверхность с помощью кисточки, выдерживают 3-5 минут, а затем смывают струей воды и нейтрализуют слабым раствором щелочи.
• Обезжиривание. Для этой процедуры применяются, как правило, щелочные растворы, а не растворители. В частности, специалисты используют моющую композицию КМ-1. Ее состав таков: карбонат натрия (22,5 %), тринат-рийфосфата (18,9 %), триполифосфат натрия (50,6 %), сульфанол (2,3 %), синтанол ДТ-7 (5,7 %). Сухой порошок этой смести расходуется в размерах около 2-5 г/кв.м обрабатываемой поверхности. После обезжиривания поверхность кузова промывают водой и пассивирующим раствором нитрита натрия или хромпика с концентрацией 5 г/л. Далее поверхность высушивается горячим воздухом.
• Фосфатирование. После того, как будет проведена процедура обезжиривания, поверхность кузовной детали должна быть обработана разведенными растворами первичных фосфорнокислых солей цинка, железа и марганца при наличии свободной фосфорной кислоты. Фосфатная пленка, которая образуется в результате проведения этих работ, в сочетании с лакокрасочным покрытием, способна обеспечить отличную долговременную защиту кузова автомобиля от коррозии. Иначе говоря, фосфатная пленка играет роль грунта перед покраской. При местном разрушении окрашенного покрытия она будет препятствовать распространению коррозии под слоем краски.

Нередко сегодня применяется и ускоренное фосфатирование. Его отличие от обыкновенного в том, что процедура проводится в агрегатах. Струйным способом в раствор вводятся фосфаты марганца и железа, а также различные добавки: соли азотнокислого натрия, марганца, никеля, окиси меди и др. Процесс обработки поверхности таким химическим составом занимает, как правило, не более 2 — 5 минут. Максимальная толщина получившейся пленки фосфатного слоя, предназначенного непосредственно под окраску, составляет не более 5 мкм. При большей толщине защитная пленка может начать отслаиваться практически при любом механическом воздействии на нее.

• Пассивирование. Необходимость проведения процедуры пассивирования фосфатной поверхности непосредственно связана с пористостью полученной пленки. Процесс пассивирования значительно замедляет скорость растворения стали в порах и существенно улучшает защитные свойства лакокрасочного покрытия.

Для полного удаления оксидов с поверхности кузова или остатков покрытий применяют дополнительные химически активные вещества. Как правило, это водные растворы кислот и щелочей.

Технология нанесения металлика

В этой статье мы расскажем, как своими руками выполнить покраску переходом на примере переднего крыла автомобиля.
После того, как крыло будет заматовано, автомобиль нужно обязательно хорошо оклеить, чтобы лак, который летает везде, не попадал внутрь. Как уже было сказано, красить мы будем переднее крыло, на котором был дефект от удара. Этот участок уже подготовлен к нанесению лака и краски, то есть: загрунтован, ошкурен и заматован. Также у нас есть небольшой участок в уголке двери.

Он также уже заматован, на него был нанесен грунт 5+1, а также мы прошлись шкуркой Р600 и Р1200. Также на пороге у нас имелась коррозия, мы ее покрыли керозолом. Когда он подсох, мы нанесли легкий переход. Какие трудности могут возникнуть при покраске переходом в нашем случае? Одна из них – линия грунта находится очень близко от капота, то есть, практически нет места для перехода.

Обычно переход делается на расстоянии ладони от линии грунта, под углом 45 градусов. Почему не можно покрасить все крыло краской, которая была подобрана и куплена в магазине? Дело в том, что металлик или перламутр, по технологии, необходимо наносить переходом, что позволит избежать разнотонности примерно на 90%.

Если покрасить крыло целиком, то, при соприкосновении двух отдельных деталей, таких, например, как крыло и капот, получится прямая линия, которая сразу нам расскажет, что две детали окрашены в разный цвет, да и внешний вид будет не таким привлекательным. В то же время, в случае применения технологии перехода, при котором выполняется легкое напыление, разница будет не так заметна.

Главное – выполнять переход под углом 45 градусов, легким подъемом вверх и потом с легким уклоном вниз, то есть стараться, чтобы краска как можно меньше касалась двери. Это же касается нижнего угла двери, здесь также будет выполнятся покраска под углом 45 градусов.

Что необходимо для покраски автомобиля плавным переходом?

Что необходимо для покраски автомобиля плавным переходом?
Существует еще один способ покраски автомобиля переходом – бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями. Этот процесс немного проще, нежели с применением базовых эмалей типа «металлик». В данном случае, чтобы сформировать плавный цветовой переход без заметных невооруженным глазом границ, в работе применяется растворитель. Особое внимание уделяется подготовке поверхности кузовной детали, где будет планируется такой переход.

Для начала поверхность кузова матируют серым и или медным скотч-брайтом, с дополнительным применением специальной матирующей пасты или геля. Этими абразивными материалами покрывают ремонтируемую поверхность и обрабатывают старое лакокрасочное покрытие таким образом, чтобы был небольшой отступ от участка кузовной детали, подготовленного под покраску. Следующий этап процедуры заключается в том, что всю обработанную поверхность детали необходимо отмыть большим количеством воды и тщательно обезжирить. После этого акриловую краску смешивают с отвердителем и растворителем в определенной пропорции, которую можно уточнить в инструкции производителя. Полученный в результате состав наносят посредством краскопульта на загрунтованную поверхность кузова, чуть перекрывая ее. Перед нанесением второго слоя стоит выждать небольшое количество времени, чтобы поверхность успела немного просохнуть.

Второй слой состава наносят таким же образом, как и первый – с небольшим перекрытием нижнего слоя, но, не доходя до краев заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для создания плавного перехода. Пропорция должна быть соблюдена 1:3 – одна часть краски к трем частям растворителя.

Дальше снова добавляют растворитель в пропорции 1:1, чтобы создать ровный переход одной краски в другую. Другими словами, должен получиться просто цветной растворитель, который наносят на область покраски кузова. Все эти операции необходимо проделывать исключительно на заматированной области детали. Даже цветной растворитель не должен выходить за эти пределы и попадать на глянцевую поверхность. В противном случае во время полировки на месте перехода будет четко видна граница между старой краской и свеженаложенной.

Методика выполнения перехода краски и лака без применения переходного растворителя

Когда речь идет о покраске переходом, то подразумевается постепенное напыление, которое в определенном месте сходит на нет. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке. Ширина растушевки зависит от точности совпадения тона. Чем сильнее отличие, тем шире потребуется переход.

На заметку

Нормальная ширина перехода составляет 20 см. Поскольку четкой границы краски при переходе не существует, то речь идет об весьма условной ширине, но понятно, что это не полметра. В принципе ширина перехода не принципиальна, просто если при 20-сантиметровой растушевке видна разница в тоне, то краску следует подбирать более точно.

Итак, поговорим о переходе более предметно. Предположим, что мы имеем повреждение на капоте, которое уже полностью исправлено, зашпаклевано и загрунтовано. Далее, мы должны определить, какую область нужно отвести под переход.

Полезно также почитать: Как правильно провести полную покраску кузова автомобиля

Если для перехода краски нам понадобится 20-25 см, то еще сантиметров 10 нужно для перехода лака. Таким образом, вокруг границ грунтовки нужно мысленно очертить границу, которая будет отстоять от нее на 35 см. Именно столько займет место покраски.

Но и это еще не все. Чтобы выполнить переход по лаку, необходимо сбить глянец со старого ЛКП еще на 10-15 см. Дело в том, что нельзя допускать, чтобы новый лак ложился на глянец. В таком случае граница будет видна и полировка не поможет ее устранить. Новый лак всегда должен ложиться на заматованную поверхность.

Сложив необходимые расстояния для переходов краски и лака, в сумме получаем около 40 см. Именно столько поверхности старой краски вокруг загрунтованного участка нужно заматовать. Если грунт шлифуется 800-й шкуркой, то лак нужно снимать 2000-й.

Деталь под переход лака матируется по мокрому. При локальных покрасках снимать глянец можно вручную при помощи отмоченной в воде шкурки и бруска. Глянец снимается очень легко, при этом нужно совершать круговые движения и сильно не давить. Появление под наждачкой молочка означает, что все делается правильно.

Заматованная поверхность не должна содержать даже маленьких островков глянца. После обработки шкуркой ее нужно вытереть насухо, просушить феном и убедиться, что работа проведена качественно. Обезжириваем все антисиликоном, и после этого можно красить.

На заметку

Место покраски должно быть обклеено пленкой. Причем ее край должен заходить на заматованную поверхность. Глянцевые участки лака должны находиться под пленкой.

Первый слой краски кладем напылом, не стараясь перекрыть полностью грунтовку. Даем просохнуть, после чего убираем осевшие сухие частички краски и пыль антистатической салфеткой. Второй слой кладем более жирно, растушевывая краску на 20-25 см. Она постепенно должна сходить на нет – в этом вся суть перехода.

После каждого слоя краски нужно давать ей подсохнуть 10-15 минут, а перед каждым заходом стирать пыль антистатической салфеткой. Обычно хватает три слоя базы, включая первый – в виде легкого напыления. Профессионалы называют это 2,5 слоя.

Лак накладываем так же, как и краску, но заходим дальше на 10 см. При этом надо стараться максимально растушевывать, но не заходить на скотч, который ограничивает место ремонта. Резкой границы (ступеньки) между старым и новым лаком быть не должно.

После того, как лак полностью высохнет, необходимо зашкурить его переход 2000-й наждачкой по мокрому. Теперь остается только отполировать переход при помощи пасты и на этом работу можно считать оконченной.

Интересное видео: переход на серебристом металлике

Какие ошибки возникают в ходе покраски автомобиля переходом?

• Процесс размывания переходов цвета проводится чистым растворителем, без добавления краски. Последствия могут быть таковы, что растворитель соберется в кратеры. Это не даст возможности в чуть позже отполировать участок ремонта.
• Поверхность кузовной детали в том месте, где планируется точечная покраска автомобиля методом плавного перехода, обрабатывается обыкновенными абразивными листами формата Р1500, 2000. Это приводит к ненужному удалению шагрени на старой краске, в той области, куда будет нанесен растворитель. Это приводит к тому, что в дальнейшем, на этапе полировки места перехода краски, проявится область без шагрени. Она будет заметно выделяться на общем цветовом фоне в виде проплешины.
• В ходе размывания перехода краски растворителем, смесь наносится полностью на всю окрашенную поверхность кузовной детали. Это может привести к тому, на окрашенной поверхности может произойти помутнению и/или образоваться потеки.
• После высыхания поверхности и перед полировкой место перехода красок шлифуют абразивными листами формата Р1500,2000. Это приводит к потягиванию границы переходов и выделяет места. Профессиональные мастера знают, что полировать границу перехода можно только полировальными пастами, с применением полировальной машинки. У нее должны быть при этом минимальные обороты, поскольку при повышенных оборотах полируемая поверхность кузовной детали может перегреться. А это в свою очередь приведет к необратимым последствиям в плане эстетики кузова.
• Полируя недосушенную деталь кузова, так же можно обозначить границы перехода цвета, которые будут видны невооруженным глазом. Деталь перед полировкой должна быть полностью высушена, с соблюдением временного и температурного режимов: не менее 30 минут при 60 градусах Цельсия. Однако, этот температурный режим подходит только для высушивания поверхности детали. Фактическая же температура окружающего воздуха в камере должна достигать — 65-67 градусов Цельсия. Время сушки при такой температуре составляет 40-45 минут.

ЯН:) Грунтуем и красим крыло от авто Ч.4